1、光圈

光圈越大（数字越小），进入的光线更多，照片会越亮；另一方面，大光圈景深更浅，拍摄人像背景更加梦幻。光圈越小（数字越大），进入的光线较少，照片会较暗；用小光圈背景会更为清晰，拍摄风景保证能捕捉全部画面。

2、快门

快门速度越高，就越能够将快速的动作定格，捕捉犹如凝固的效果。快门速度越低，捕捉到的动作将更不清晰，长曝的话更会拍摄对象会变得朦胧。

3、ISO感光度

低感光度适合在光源充足的环境拍摄，画面中出现的噪点会比较少；在光源不足的环境适宜用高感光度拍摄，但感光度越高，噪点就会越多。

4、焦距

镜头的焦距越长，视角就越窄，反之亦然。例如300mm的超远摄镜头，只有8°的视角，而8mm的超广角镜头，则拥有180°的视角。

5、拍摄模式

P模式：相机自动测光后，按入光量运算出快门和光圈数值。

A/AV模式：光圈优先，用户可自行选择光圈大小，相机会自动运算快门速度。

S/TV模式：快门优先，用户可自行选择快门速度，相机会自动运算光圈大小。

M模式：全手动模式，用户可自行选择光圈大小和快门速度。

测光的技巧：

测光决定相机怎么样看自己看到的物体以及主体明亮度的占居面积。是以画面比较亮还是比较暗的部分为基准的。半按快门时就处于自动测光的过程，也可以选择将自动测光与自动对焦分离。

比如拍天空，测光的技巧一般不会直对着天空，也不会对着最暗的地方，而是要对着明暗过渡的中间值去测光，这样可以保证明暗部都能得到相对的细节。

所以我们测光的模式，需要根据自己的拍摄主题来进行，要学会善长使用测光模式：评价测光、点测光、中央重点测光等。

从技术角度上讲，要最大限度的使用相机的景深预测。景深预测还是目前最简单，直接的观察从前景到背景清晰区域的手段。但是，就是把光圈缩到最小的情况下，这个清晰区也是只能保证一定的范围。这时候就要改变思路了。因为除了能表现你的镜头质量很好以外，一张从前景到背景全部几乎清晰的照片是最乏味的，丝毫不能表现你的创作。相反，如果说一部分非常清晰的景象有一个比较模糊的前景衬托，别人可以喜欢或者不喜欢，但是至少在这张照片上，你留下了自己的签名， 也就是自己的创意。这就是为什么在风光摄影中，控制清晰区域是非常重要的原因。

在曝光上，天空是经常制造问题的因素。如果天空太亮，有可能天空与地面的光比就比较大。如果这个光比超过3或4光圈的话，你就要选择了：要么一块过亮的天空和一块准确曝光的地面，要么天空准确曝光，而地面曝光不足。在黑白摄影上，这种情况可以通过暗房放大时候的遮挡可以补偿。但是如果是彩色的话，最简单的方法就是用一块渐变灰滤镜来实现。现代的单镜头反光照相机完全可以对渐变灰滤镜进行正确曝光。使用渐变灰滤镜时候一定要注意渐变灰线的位置。如果你的单反相机允许，建议你换个九宫格式样的取景器。有了它，不仅可以保证地平线的平衡，而且可以控制图像中各种组成的比例（别忘记构图三分之一定率！)。追求完美的还会用上三脚架。但是出门在外更要会使用现有手头的东西，比如熄火的汽车顶等。

一定要避免的：

要避免空荡荡的天空。有句话要时刻记住，就是"天空越是晴朗，画面越是平淡"。 晴朗、空荡的天空使景点的特有氛围消失的一干二尽。

中午的光线。在正午平且强烈的光线下，就是最优秀的摄影师用最好的胶卷， 最好的滤镜也拍不出好照片忘记镜头的最大光圈。因为一张成功的风景底片经常是放大到30X40或40X50公分。这种情况下，如果用镜头的最大光圈，照片不仅有四角发暗的可能性，而且光学分辨率也不是最好的。即使是只28毫米2.8光圈的好镜头，如果希望获得最好效果，在使用中也要用小于5.6的光圈。

不是因为有个到300毫米的变焦镜头就过分使用这一焦距。除非有70－200/2.8之类的专业变焦镜头，变焦镜头的成象质量随镜头焦距的增大而降低。

不要过分信赖"风景模式"或"自动曝光模式"。光圈优先是风景式样的最好模式，因为这个模式可以让你自己控制清晰区域的大小。拍摄风光的摄影师要会运用光圈控制景深。