在城市或绚丽或昏暗的灯光下，夜晚的美景蕴藏其中。初学风光摄影，想要拍摄城市夜景要准备什么器材，又要注意什么问题?以下是国外摄影师James Farley的经验介绍，希望能为你的风光摄影带来启发!

　摄影器材和辅助设备

　弱光摄影和许多其他形式的摄影一样，需要你提前进行考虑，在出发前准备妥当。首先需要确定的，是你拥有合适的设备。相机、镜头，你还要一个稳固的三脚架。可能你的相机会进行长达30秒或甚至更长时间的曝光，哪怕相机受到一点的振动，都会毁掉这次完美的拍摄机会。

　接下来准备其他设备，不一定要拥有，但若有的话会给你带来很大帮助，这些设备包括：

　快门线

　它有许多品种：有线、红外无线等等。这几种我已都试过，现在我总是会倾向于无线触发器，它不但便宜，还非常可靠，使用范围也较广。现在也有可以在智能手机上使用的应用程序，也有一些强大的功能，甚至可以通过WIFI技术控制相机的参数设置，所以不仅仅是一个简单的.触发器。我曾用过一个非常棒的叫做TriggerTrap的快门触发器。

　手电筒

　可以让你的相机在微弱的灯光下进行对焦。有时对焦问题会让人非常头痛。环境光量过暗，自动手动都没办法对上焦。把手电筒照到想要对焦的区域上，相机就会很快地对上焦了，对焦完成后记得要切换到手动对焦模式!机位在暗处角落，看不见相机设置时，手电筒也可以帮忙。总之手电筒非常实用。

　中灰渐变滤镜

　风景摄影中绝不是必不可少的。可以方便地控制天空地面光量比，它能确保前景进行正确的曝光，尤其是在阴影中拍摄时，地面亮度会很低。

　御寒的衣服

　在世界上的一些地区，当天色变暗时，气温会降低得非常快，如果是你熟悉的地方应该有经验，如果是外出旅行，还是带上衣服比较好，具体一定要询问当地民众。最糟糕的事情是你颤抖地站在一旁，听着相机60秒曝光的缓慢倒数!

　相机设置：手动为主

　在你的取景器里进行构图，需要对焦时用上我前面提及的手电筒，然后切换到手动对焦模式，让镜头停止自动对焦。在这时，我会等待移动光源(如车辆)离开图像里，将相机设置为手动模式，这样光圈快门都不会再变动。

　如果现场非常暗，相机的自动曝光往往会出错，就算曝光量正确，光圈与快门的搭配也不如你所想。相机的自动测光，往往认为快门速度越快越好，但其实我想要的是小光圈搭配30秒的长曝光。

　在全暗条件下测光

　一开始我会先设置好光圈大小，用相机的B档根据经验拍几张，作为对场景的测光。分别对亮部和暗部都测好光了，才开始真正的拍摄。有些摄影师会先使用最大光圈拍摄测光，然后通过互易律换算，也是行得通的，不过我更喜欢自己的做法。这样练习会慢慢培养自己对光线的判定。

　回头翻看照片时，千万不要根据自己的判断调整光量，一定要看直方图。晚上阴暗的光线下你会觉得照片很亮，但实际上回家电脑一看感觉暗了一档即使相机有感应环境光线自动调整亮度的功能，也不要过于相信屏幕。

　即使设置了低感光度，在长曝光的情况下相机仍然可能产生较多的噪点。很多单反相机提供了长曝光降噪功能，一般而言，你拍摄30秒，降噪就要30秒。机内降噪真的很浪费时间，建议回家电脑后期降噪。

　其他提示

　人身安全也是非常重要的，更何况你是在城市的阴暗角落进行拍摄。最好是有人陪伴你，至少要找到倾诉的对象，可以打发无聊的长曝光时间!或至少告诉别人你打算去哪里，什么时候你回来。随身携带手机，尽可能不要把贵重的设备显露出来。

　也许在你心中已经有合适的弱光摄影地点。我发现城市夜景的最好玩之处是可以从不同的角度拍摄建筑，根据夜景和构成元素来进行即兴创作。人工照明可以为阴暗的场景大大增色路灯车灯着迷，如果你使用较小的光圈如F/16，就可捕捉星轨，增加画面的戏剧感。

　一旦你找到你喜欢的景色，架起三脚架，注意不要挡住别人的路。如果三脚架有一个袋子钩，挂上你的相机包来增加它的稳固性。

　不要碰到雨天就待在家里不出门，雨水才是特殊光效的最佳来源。

在户外拍摄的技巧

拍风景三要素

　你知道拍风景三要素是什么吗？拍摄重点则在于充分表现环境特色，往往以开阔的视角、大气的构图来实现。搭配的道具等元素相结合，实现情景交融的画面。下面和我看看拍风景三要素，希望对你有所帮助。

　 1.不同的摄距与画面效果

　 摄距的不同带来画面景别的不同变化，不同的景别具有不同的表现力。

　①远景 有一个远的山水背景，人物很小，被摄景物范围广阔深远。远景以表现风光和场景的气势为主，强调景物的整体结构，而忽略细节。

　 远景表现场面气势

　②全景 被摄景物范围小于远景，以人为主的全景画面能看到人物全身，并带有一定的环境。全景擅长表现主要被摄对象的全貌及其所处的环境特点。相对来说，全景比远景有更明显的主体。远景与全景要求景深较大。

　 全景展示主体全貌及环境特点

　③中景 取人物的半身或大半身，面部表情比较清晰。用以表现人与人、人与物、物与物之间的关系，偏重于动作姿势和人物的情感交流，中景以情节取胜。 中景展示情节交流

　④近景 突出表现被摄对象的主要部分和精神面貌，人物以胸部以上为主。对人物的神态或景物的主要面貌作细腻刻画，在表现动作姿态的同时，更偏重于表现内心情感与脸部表情。

　 表现中景与近景时，背景可略虚。

　⑤特写 以表现人物的脸部及其他局部为主，或对景物的某一局部进行集中突出的再现，比近景刻画更细腻，展现细部结构更突出，形成强烈的视觉冲击力。

　脸部以抓表情为主，表达内心活动和情感流露；手、足的动作姿势，均在于传神。特写画面以小见大，意境深邃。

　大特写强调突出平时不为人们所重视的局部，给人以深刻的印象。

　以上景别，可用同一焦距镜头选择不同距离摄取，在同一个拍摄距离上，利用不同焦距的镜头，也可获得相似的效果。但画面中前后景物的透视变化，与移动拍摄距离时的景物透视变化不一样，带有各焦距段镜头的透视表现特点。

　 特写强调视觉冲击力

　 2．不同的方向与画面效果

　①正面方向 表现主体正面形象，表现对称美。产生平稳、庄重、威严、静穆之感，人物显得亲切。但正面拍摄缺乏立体感和空间透视感，同时也显得平静和呆板。

　②斜侧方向 表现景物的立体感和空间感，使画面生动活泼，有利于突出主体。不同的斜侧方向有不同的效果，两个人物在一起时，往往前侧方向的人物成为画面的主体，后侧方向的人物成为陪体。

　③正侧方向 展现物体的'侧面特征，使物体带有明显的指向性。表现人物侧面轮廓线或剪影。正侧面拍摄相向的人物，可表现两者之间的等同关系，显示两者的联系。拍摄侧面人物以表现动作趋向为主。

　 追随法拍摄，选择这一角度为佳。

　 正侧方向追随拍摄运动物体

　正侧方向一般不宜拍摄建筑物，这一角度会削弱建筑物的立体感和空间感。

　④背面方向 表现物体的背面特征与形象。如人物的背面头饰、发辫、服饰等。拍摄背影，着重抓取人的身姿，借此刻画反映人物的内心世界，以助读者产生联想和感受。

　 3．不同高度与画面效果

　高底不同的相机位置，会产生俯仰不同的视角，从这一点出发，相机有三个拍摄视角。

　①平拍 也称平视拍摄。照相机与被摄体等高，呈水平角度拍摄。平视拍摄的画面效果符合人的视觉习惯，感觉亲近，有身临其境之感，但易流于一般化，缺乏新意。

　平视能保持被摄物体原有的透视效果，不会发生变形。平视亦适宜突出和表现前景物体，有助于挡去背景中部分景物，使主体突出。

　 平视感觉亲近

　②仰拍 也称仰视拍摄。照相机高度低于被摄体，机头向上拍摄。拍摄高大的物体，多采用仰拍。

　仰拍人物，显得高大、伟岸，有气魄。照相机处于人物膝盖高度拍摄，可使人物变得修长。

　仰拍引起透视变化，高大的建筑物，线条向顶端汇聚，处理不当，会产生倒下去的错觉。仰拍有助于强调和夸张被摄对象的高度，但要防止过仰而变形。

　 全仰视，给人以新鲜、奇特感。

　仰视显得身材修长，并给人崇高、伟岸的视觉感受

　③俯拍 也称俯视拍摄。相机高度高于被摄物，向下俯视进行拍摄。采用俯视角度，能使前后景在画面上得到充分的展现，有助于表现大场面，展示被摄对象的数量，能体现丰富的景物层次和深远空间。

　全俯视为特殊的拍摄角度，用于拍摄仰脸观望人物的脸部表情。全新的角度，给人以奇特的视觉效果。

　对于风光摄影，也就是需要我们拿着相机来到户外进行拍摄，主题可以是自然风光，也可以是城市建筑。风光摄影使用卡片相机有一个核心的优势，就是相机本身十分轻便，就像是携带手机一样，但是画质、色彩和虚化效果却更出色。

　首先我们先来说说自然风光，由于夜景会单独介绍，所以我们这里主要介绍白天拍摄。自然风光的拍摄主要注意三大要素，一个是取景构图，一个是拍摄角度，还有一个是参数设置。

　取景构图这个网上有铺天盖地的介绍，我们这里也就不单独再说一遍了，常见的构图比如中心点构图、对称式构图、黄金比例构图、井字构图、引导线构图等等。这些具体场景具体分析，但是要求大家能够认识这些构图并且使用的时候可以想起来。

　 不要总是平视角度（佳能G7X2拍摄）

　拍摄角度，分为仰拍、俯拍和平视三种。我们最常拍摄的就是平视角度，但是这个角度往往只能够拍摄比较平庸的照片。因此笔者建议大家，可以多尝试仰拍和俯拍两种拍摄角度。仰拍可以拍摄花朵、建筑、一些纪念品等等，可以让拍摄的物体显得更加高大、伟岸。俯拍一般是在高层建筑上往下拍，当然经济实力好的可以在直升机、热气球上俯拍。俯拍主要是拍摄大场景，或者某个区域的特写，这样可以让风景显现出更多的层次。俯拍的时候要特别注意画面中元素的搭配是否美观。

　 大场景可以用F8-F11光圈（佳能G7X2拍摄）

　最后是相机参数设置。对于风光摄影来说，建议大家使用相机的AV档，因为光线变化快，AV档只需要控制光圈和ISO即可，快门由相机来判断。如果是特写，可以使用F4或者更大的光圈；如果是拍摄大场景，可以使用F8-F11的光圈数值。ISO的部分在保证拍摄稳定的同时，尽量使用更小的ISO数值，保证画面干净无噪点。

　 一、户外摄影的焦距光圈感光度

　很多摄影爱好者都没有专业的测光器材，但其实都不是十分要紧。如果你不知道现场的光线条件应该要搭配怎么的曝光力度的话，可以试试用F16准则。这个准则很有意思，就是当在大白天环境的情况下，把相机设置Av光圈优先档位，F16的光圈值，快门速度就会是你所设置的ISO感光度的倒数。这对以后学好手动M档会有很大帮助。

　而焦距问题，往往也是困扰摄影爱好者的一个不简单的问题。假如你有多支不同焦距的镜头，不论是变焦的还是定焦的，如果要你马上针对目前的人像取出一个焦距来拍摄，你将会做何选择?其实这个一个创作意图的问题，广角长焦都可以用来拍摄人像，广角用来拍摄风景，是因为广角能在视野里容纳更多的景物，使人能置身在风景之中，有与自然合二为一的美感。而中长焦就更多人喜好了，因为它可以制造美丽的虚化效果。

　一般来说，我们如果在户外想要拍摄漂亮的大片，使用RAW格式拍摄是非常必要的。你往往拍摄所得的照片感觉比不上**的，是因为你欠缺后期修正的步骤。RAW为无损记录照片最大的宽容度与细节，在使用PS或者LR调节的时候只需要在颜色上做增强性的修改，一般都可以有非常出色的成片。所以当你在相机里拍摄的照片总感觉不太如意的时候，不要灰心，后期可以要回来，做好前期的构图功夫显得更加重要。

　不打算做后期的摄友，就要灵活运用好机内可以提供的直出照片设置。笔者较喜欢照片风格里的VI(鲜艳)进行拍摄，因为相机液晶屏的颜色偏差总会跟放到电脑上看有所差异，你在LCD里看到达到预期的颜色但实际上并不够鲜艳。

　 二、自动曝光通常不可靠

　户外摄影，你会遇到另一个大的难题就是用光。“逆光大黑脸”、“照片一片灰”这些都是任何一个探寻摄影真理的摄友都遇到过的问题。首先笔者要说的第一点就是，相机的自动测光模式是解决不了九成的拍摄嘲。自动测光模式是多数只适用于一片本身已经很漂亮的大的风景线。

　拍摄时间的选择上。因为我们出外拍摄照片，如果是计划行程内只能根据当地的光线变化做调整，如果纯粹是自己的一次户外摄影练习就必须选下午的接近黄昏的时间点。并且将近入夜的阳光变化极快，要抓紧仅有的一小时左右的最美最柔的光线。

　所谓用光，其实就是平时所说的`顺光、逆光、侧光、侧顺光、侧逆光、顶光以及底光。不过其实没有多么复杂，我们最常见的就是顶光和侧光还有逆光。因为一次拍摄里有360个角度可以选择，而很多时候顺光的话却不是我们想要的背景。这种时候就要有所取舍了——要么让人物脸色正确曝光，要么让背景正确曝光，也就是我们常说的大光比。笔者的做法是保留明部舍弃暗部，原因就是暗部的细节在后期可以取回，明部则不可以。

　而我们想要让照片更加有美感更加耐看，除了在“光”之上做选择之外，还能与影结合。简而言之就是并非人物全部暴露在光的照射下。这种环境一般在有高大建筑或者树林的地方出现。我们要做的就是让人物皮肤准确曝光(点测光)，环境暗下来并无大碍，因为我们想要的就是一种有明暗交替的效果，这样的照片看起来就更有摄影的味道。

　 三、滤镜的使用不可小觑

　许多接触摄影的朋友都不喜欢购买一款或多款滤镜，一来他们觉得这方面的费用支出还不如在镜头上有所强化，二来他们认为滤镜完全是可以用后期功夫取代。关于滤镜的争议确实有太多，而笔者的观点却是不玩滤镜，你的摄影之路会缺少一种色彩。

　滤镜应该买相机的时候商家都会跟你介绍。最常见的滤镜是UV镜，纯保护功能。我们的《真相侠系列摄影教程》就给大家科普过，劣质UV镜是会对画质有损耗的。只要是爱惜摄影器材的朋友一般都不会加上去，因为如果镜头真的砸坏的时候，取出UV镜的难度可能令你毕身难忘。

　笔者认为任何一个摄影玩家必备的两种无可取代的滤镜是中灰镜以及偏振镜。中灰镜是用来玩慢速快门的，对于大光圈镜头在大日光下非常实用。偏振镜就是平时听到的CPL滤镜。就算是雾霾天气极为严重的北方地区也总有蓝天白云的时候。并且，摄影**的高饱和户外风光照片，CPL滤镜的使用率极高，因为它可以消除光线中的偏振光，色彩鲜艳就是王道。所以如果你认为你的风光照片比不上**的作品，也许你们之间就差一块CPL滤镜了。

　于是有人会说，我不需要滤镜，因为PS什么都能做到。笔者无法否认这个观点，只是觉得，前期功夫能做好的事情，就尽量不要用后期去处理。你若言PS强大当然强大，完全只是用像素点制作一张无中生有的CG大作的人都有，还有什么事情PS做不到。只是这样的话，摄影的意义又在哪里了呢。