1.景深：能够清晰成像的距离范围。景深小，主体清晰，背景模糊，如果有前景也会出现前景与背景模糊，主体清晰的效果;景深大，主体及背景都会显得清晰，景深与物距、焦距都有着相对的影响关系。

2.光圈：控制镜头的进光量，在字母F后面的值就是光圈值，F值越小光圈越大，进光量就越多。景深就越小越浅，背景就越模糊，主体对焦点位置清晰部分就越小。最佳光圈值一般是最大光圈值减两档后的值。照片的亮度同时与曝光时间及感光度有关。

3.快门速度：即是快门开启到关才的时间，快门以是S(秒)为单位的，常见快门如1/X秒的速度，X数值越大，快门速度就越快，然而照片曝光时间就越短，照片就越暗;这里需要了解到一个安全快门就是快门的速度一定要小于焦距的倒数，比如你用的镜头是100mm定焦，那么你的快门最低要保证在1/100S以下，这样拍出清晰照片的概率就会越高。同时可以起到防抖的效果。

4.ISO感光度：ISO越高，可以捕捉到的进光量就越多，在同一快门速度下，提高ISO后，就可以相对的减小光圈，但是需要注意的是，高感光度有一个通病，就是ISO越高，照片的噪点就越强烈。这也是为什么有经验的摄影师都会建议使用低感光度的参数拍摄。

5.焦距：镜头上的一个数字，比如：18-55mm/F3.5-5.6,18-55mm是指焦距，F3.5-5.6是指光圈值;常见的光圈有恒定光圈与动态光圈，那么上面这个参数就是在18端时，最大光圈在F3.5，当焦距在55mm时，最大光圈只有F5.6。

6.曝光度：这个参数很重要，决定着你照片明亮度的标准，常出现在取景器下方，以佳能为例吧，如果当指针指向0时，说明曝光度刚好正常，如果偏左，一般拍出的照片就会表现较暗，偏右就是曝光过度。同时需要注意的是，过曝的照片一般会失去细节，无法恢复，但是轻微欠曝的照片还是有机会恢复细节。

以上就是环球青藤周记网(www.zhoujiwang.com)小编关于摄影参数的相关内容分享，希望对大家有所帮助，想要了解更多兴趣爱好相关内容，欢迎关注本平台!

题目涉及两个问题：景深与夜景拍摄

影响景深有且仅有三个因素：光圈、物距、焦距。

一、光圈

在焦距与物距恒定的情况下：光圈越大，景深范围越小；光圈越小，景深范围越大。

但是当光圈小到一定的数值时会发生衍射现象，降低图像的质量，一般不建议使用最小的两档光圈。

二、物距

物距即距离拍摄物体的远近，在光圈与焦距恒定的情况下：物距越近，景深范围越小；物距越远，景深范围越大。

三、焦距

在光圈与物距恒定的情况下：焦距越长，景深范围越小；焦距越短，景深范围越大。

Tips.焦距会使画面透视发生改变，合理应用可以改变前后物体和单个物体的透视关系。

景深与光圈呈反比，与焦距呈反比，与物距呈正比。

还有一点值得注意：对焦点的后景深是前景深的两倍。所以在拍摄数排的大合影的时候，会将对焦点对准队伍的前三分之一处（如拍摄四排人要将对焦点对在第二排人的面部），同理，在你拍摄大场景的风光的时候，可以将对焦点对在主体楼群的前三分之一处。

应用到你的夜景创作中，由于焦距恒定，为了得到大景深的效果，可以将光圈缩小至8-16的范围，可以在保证画质的基础上获得相对较大的景深；在离被摄物远些的地方构图，也可以获得较大景深。

夜景拍摄如何准确曝光

需要多少曝光量，主要决定于环境的光线强度。相机的自动测光基本上是很准的，可以参考。

感光度一般控制在200-400之间，这个范围不会产生太多噪点，光圈一般控制在8-16之间，这个范围在保证景深较大的基础上还可以保证画质。这个时候快门速度往往不会超过15s。三脚架又会是一个很有必要的工具。

在这个时间的基础上，我们可以拍摄出车轨。

拍摄夜景有许多小技巧：

蓝光时刻：拍摄夜景有一个美丽的时间段：在日落后的15-30分钟里，天空的颜色会产生色彩的渐变，会从淡**慢慢变为暖黄，后面静待夜景会呈蓝色，直到完全变黑。天空呈蓝色的这个时间段也被称为蓝光时刻，天空的蓝光与城市暖黄的灯光可以构成很漂亮的冷暖对比。

摇黑卡：在光比差别大的情况下很常用，摄影师先对亮部与暗部区域分别测光，记住二者的快门速度，然后用黑色卡纸遮挡住亮部区域，轻微抖动，先对暗部区域进行曝光，待暗部区域曝光时间接近二者时间之差的时候，再快速抽离黑卡让亮部开始曝光，待亮部区域正常曝光时候，关闭快门。这样拍出来的照片会HDR更真实，比装渐变镜更廉价。