光圈和快门都是用来控制到达感光器“光的量”的。比如说，光圈是F4，快门是1/60s，能够正确曝光一张照片。那么把光圈大开一倍到F2.8，快门速度只需要1/120s（快一倍），就能获得同样的进光量。感光度是感光器对光线的灵敏度。

同样上面那个例子，光圈F4，快门1/60s，ISO是100，照片曝光正常。那么假设现在光圈值不变，仍旧是F4，快门速度提高到1/120s，此时到达感光器的光的量减少了一半，为获得一张曝光准确的照片，就要提高感光器对光的灵敏度，即ISO提高到200（对光的灵敏度提高一倍）。

另外给出标准光圈值：f1、f1.4、f2、f2.8、f4、f5.6、f8、f11、f16、f22、f32、f44、f64数值越大，表示光圈值越小（进光量越少）。每一档的进光量是前一档的1/2。至于快门和ISO各档之间的数值很好理解，仅从数值就能看出它们之间的关系：

1/60s的进光量是1/120s的2倍，是1/30s的一半。ISO100是ISO200灵敏度的1/2，是ISO400灵敏度的1/4。

晴朗的天在外拍一朵花，景深浅一点，快门1/125s,光圈F2.8，感光值ISO100。

晴朗的天在外拍风景，景深深一点，快门1/125s,光圈4，感光值ISO100。

拍摄夜景，快门1/15s,光圈1.8，感光值ISO200。

拍摄运动，快门1/500s,光圈2.4，感光值ISO100。

物体清晰，背景模糊的效果，是利用景深原理拍摄完成的。景深就是指在某一时刻镜头对某一处进行准确对焦所取得的清晰图像的范围。简单的说就是景深越大，画面模糊的范围越小，景深越小，画面模糊的范围就越大。

光圈，焦距和摄距是影响景深的三个基本因素。

光圈和景深呈反比，光圈越大，景深越小；光圈越小，景深越大；

摄距和景深成正比，摄距越大，景深越大；摄距越小，景深越小。焦距和景深呈反比，焦距越长，景深越小；焦距越短，景深越大。

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传统相机，采取一种类似目测测距的方式实现自动对焦，相机发射一种红外线(或其它射线)，根据被摄体的反射确定被摄体的距离，然后根据测得的结果调整镜头组合，实现自动对焦。

这种自动对焦方式--直接、速度快、容易实现、成本低，但有时候会出错(相机和被摄体之间有其它东西如玻璃时就无法实现自动对焦，或者在光线不足的情况下)，精度也差，如今高档的相机一般已经不使用此种方式。因为是相机主动发射射线，故称主动式，又因它实际只是测距，并不通过镜头的实际成像判断是否正确结焦，所以又称为非TTL式。

这种对焦方式相对于主动式自动对焦，后来发展了被动式自动对焦，也就是根据镜头的实际成像判断是否正确结焦，判断的依据一般是反差检测式，具体原理相当复杂。

因为这种方式是通过镜头成像实现的，故称为TTL自动对焦。也正是由于这种自动对焦方式基于镜头成像实现，因此对焦精度高，出现差错的比率低，但技术复杂，速度较慢(采用超声波马达的高级自动对焦镜头除外)，成本也较高。

单反相机的照片风格设置，人像和风景的参数具体设置，请**指教

单反拍街景的参数，并无定数。……街景各不相同，拍摄街景的参数当然也就不固定了。……因地制宜、因时制宜，合理设置拍摄参数，才能拍出最漂亮的街景。

所谓街景，就是指街上的风景。……而街上的风景，那还各式各样、千差万别的。……这些不同类型的街景所对应的拍摄参数，同样是各不相同的。……而且，这也是不可能相同的……就像开车上路需要根据路况的具体情况选择合适的挡位一样，拍摄照片时，同样需要根据当时当地的具体情况去合理设置拍摄参数。……指望着靠一套固定的拍摄参数去适应一切拍摄环境，那是不可能的……

当然了，如果用户图省事儿，也可以用一套万金油式的拍摄参数去拍街景：全局测光、多点对焦、iso开到最低、光圈优先模式下用F8光圈去拍摄……这样的拍摄设置，基本上可以适应绝大多数拍摄街景的状态了……只要被拍摄的街景的光线变化不是很大，反差不是很强，就能拍出差不多很好的照片了。

但是，如果用户真的拿着单反去以这样的状态拍街景的话，就是在无趣了……单反相机，很贵很高端的，如果这样去拍，那不等于拿着一部傻瓜相机在拍嘛……暴殄天物啊！

要根据拍摄需要设定。常用设定：对焦点，老机型只有中心采用十字形对焦，新机型多些点，但还是中心点对焦快速准确。色温，自动可以应对大多数环境，可以利用色温设定拍出不同颜色变化。对比度，饱和度，锐度，应谨慎调节，对画质都有影响。光圈，拍人一般选用大光圈，利于虚化背景。风光需要较大景深是宜选用小光圈。快门，速度设定多以确保画面手持不虚（50头一般1/60）,

或根据题材设定速度，抓取定格速度高速，拖尾拉线用慢速